5.1 परिचय

कपड़े हमारे चारों ओर हैं। वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कपड़े आराम और गर्माहट देते हैं, रंग और सजावटी शैली लाते हैं और बनावट जोड़ते हैं। बस एक दिन की गतिविधि के बारे में सोचें और याद करें कि कपड़े आपको कैसे छूते हैं। जब आप अपने बिस्तर से उठते हैं, तो बेडशीट और तकिए के कवर कपड़े होते हैं। जैसे ही आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नहाने के बाद इस्तेमाल किया गया तौलिया एक नरम और सोखने वाला कपड़ा होता है, और आपकी स्कूल ड्रेस फिर से एक विशेष प्रकार का कपड़ा होती है। स्कूल बैग जिसमें आप अपनी किताबें और अन्य चीज़ें रखते हैं, वह भी एक कपड़ा होता है, लेकिन बनावट में फिर से अलग। यह थोड़ा कड़क और खुरदरा हो सकता है लेकिन भारी भरकम वजन सहने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है। यदि आप अपने घर को देखें तो आपको लगभग सभी जगहों पर कपड़े मिलेंगे, पर्दों से लेकर रसोई के झाड़ू, फ्लोर मॉप और दरी तक। कपड़े विभिन्न प्रकार के, वजन और मोटाई के होते हैं और उनकी पसंद उनके अंतिम उपयोग से संबंधित होती है।

यदि आप एक सामान्य कपड़ा हाथ में लें और उसे खोलें, तो आप उसमें से धागे जैसी संरचनाएँ बाहर निकाल सकते हैं। ये एक-दूसरे के साथ समकोण पर बुने हुए हो सकते हैं या एक-दूसरे में लूप किए हुए जैसे आपकी ऊनी कार्डिगन या $\mathrm{T}$ शर्ट में, या गाँठदार जैसे जाल और लेस में। इन्हें यार्न कहा जाता है। यदि आप यार्न को खोलने की कोशिश करें तो आपको बहुत छोटे और बारीक बाल जैसी संरचनाएँ दिखाई देंगी।

चित्र1: फैब्रिक से फाइबर

इन्हें फाइबर कहा जाता है। इस प्रकार फाइबर फैब्रिक्स की मूल इकाइयाँ होती हैं। ये सभी सामग्रियाँ – फाइबर, यार्न और फैब्रिक – टेक्सटाइल उत्पाद या सरल शब्दों में टेक्सटाइल कहलाते हैं। फैब्रिक तैयार हो जाने पर इसे आगे की प्रक्रियाओं से गुजारा जा सकता है जिससे इसकी बाहरी सूरत में सुधार आ सकता है (सफाई, सफेदी, रंगाई) या इसे अधिक चमकदार बनाया जा सकता है या इसके स्पर्श और अनुभव की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है या इसकी सेवा क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसे फिनिशिंग कहा जाता है। आजकल बाज़ार में फैब्रिक्स की बड़ी विविधता उपलब्ध है और प्रत्येक उपयोग में अलग व्यवहार करता है। उपयोग, देखभाल और रखरखाव में फैब्रिक का व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे फाइबर का प्रकार, यार्न, फैब्रिक और फिनिशिंग।

गतिविधि 1

घर से, दर्जी की दुकान से, कपड़े की दुकान से या दोस्तों से विभिन्न प्रकार के फैब्रिक नमूने इकट्ठा करें। प्रत्येक फैब्रिक का नाम लिखें।

5.2 फाइबर के गुणधर्म

रेशे के गुण अंतिम कपड़े के गुणों में योगदान करते हैं। किसी रेशे को वास्तव में महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए उसकी बड़ी मात्रा में उपलब्धता और किफायती होना आवश्यक है। सबसे आवश्यक गुण उसकी स्पिन करने की क्षमता है, अर्थात् ऐसा लक्षण जो उसे सूत में और बाद में कपड़े में आसानी से बदलने के लिए अनिवार्य बनाता है। यह रेशे की लंबाई, मजबूती, लचीलापन और सतह की संरचना जैसे गुणों का योग है। उपभोक्ता की संतुष्टि के दृष्टिकोण से रंग, चमक, वजन, नमी और रंग सोखने की क्षमता और लोच जैसे गुण वांछित होते हैं। कपड़े की देखभाल और रखरखाव को प्रभावित करने वाले कारक जैसे घर्षण प्रतिरोध, रसायनों, साबुन और डिटर्जेंट का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव और जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोध भी उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

5.3 वस्त्र रेशों का वर्गीकरण

वस्त्र रेशों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर (प्राकृतिक या मानव-निर्मित या निर्मित), सामान्य रासायनिक प्रकार (सेल्युलोसिक, प्रोटीन या संश्लेषित), सामान्य प्रकार (पशु बाल या पशु स्राव) और सामान्य व्यापारिक नाम (पॉलिएस्टर, जैसे टेरिन या डैक्रॉन) पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रेशे स्टेपल हो सकते हैं, अर्थात् छोटी लंबाई जैसे कपास, या फिलामेंट, अर्थात् लंबी लंबाई जैसे रेशम, पॉलिएस्टर आदि।

प्राकृतिक रेशे

प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो हमें प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रेशों के चार प्रकार होते हैं।

(a) सेल्युलोसिक रेशे-

1. बीज बाल-कपास, कपोक

2. बास्ट रेशे-फ्लैक्स (लिनन), भांग, जूट

3. पत्ती रेशे-अनानास, एगेव (सिसल)

4. नट हस्क फाइबर्स-कोयर (नारियल)

(b) प्रोटीन फाइबर्स

1. जानवरों के बाल-ऊन, विशेष बाल (बकरी, ऊंट), फर

2. जानवरों का स्राव-रेशम

(c) खनिज फाइबर: ऐस्बेस्टस

(d) प्राकृतिक रबर

निर्मित फाइबर्स (जिन्हें मानव-निर्मित फाइबर्स भी कहा जाता है)

आप में से अधिकांश ने बीजों से चिपके फाइबर्स वाले कपास के फूल को देखा होगा, या लंबे बढ़े हुए बालों वाली भेड़ को। आप यह भी सोच सकते हैं कि इनका उपयोग सूत और कपड़ा बनाने में कैसे किया जाता होगा। हालांकि, आपको यह समझना कठिन लग सकता है कि निर्मित या संश्लेषित फाइबर्स अस्तित्व में कैसे आईं।

पहला निर्मित फाइबर-रेयॉन-वाणिज्यिक रूप से ईस्वी 1895 में उत्पादित किया गया था, जबकि अधिकांश अन्य 20वीं सदी के उत्पाद हैं।

फाइबर्स बनाने की अवधारणा शायद रेशम जैसा फाइबर उत्पन्न करने की मानवीय इच्छा से उत्पन्न हुई। संभवतः, विचार प्रक्रिया इस प्रकार रही होगी: रेशम का कीड़ा, जो मूलतः शहतूत के पत्तों को खाता है, उन्हें पचाता है और अपने स्पिनरेट्स (दो छिद्रों) के माध्यम से एक द्रव बाहर निकालता है, जो ठोस होने पर रेशम का तंतु (कोकून) बन जाता है। इस प्रकार यदि सेल्युलोज़ पदार्थ को पचाया जाए तो रेशम जैसा कुछ बनाना संभव होना चाहिए। इसलिए लंबे समय तक रेयॉन को कृत्रिम रेशम या सरलतः आर्ट सिल्क कहा जाता था।

सबसे प्रारंभिक निर्मित रेशे एक अन-रेशेदार पदार्थ को रेशेदार रूप में बदलकर बनाए गए थे। ये मुख्य रूप से सेल्यूलोसिक पदार्थों जैसे कपास के बचे हुए हिस्से या लकड़ी के गुड़ से बनाए गए थे। दूसरे समूह के रेशे रसायनों के उपयोग से पूरी तरह से संश्लेषित किए गए। चाहे कच्चा माल जो भी हो, उसे रेशेदार रूप में बदलने के मूलभूत चरण समान होते हैं।

• ठोस कच्चे माल को एक विशिष्ट चिपचिपाहट वाले तरल रूप में बदला जाता है। यह रासायनिक क्रिया, घुलन, गर्मी के प्रयोग या संयुक्त क्रिया के कारण हो सकता है। इसे स्पिनिंग सॉल्यूशन कहा जाता है।
• इस सॉल्यूशन को एक स्पिनरेट से गुजारा जाता है — एक छोटा थिम्बल आकार का नोजल जिसमें बहुत छोटे छिद्रों की एक श्रृंखला होती है — एक ऐसे वातावरण में जो इसे कठोर कर देता है या इसे ठीक तंतुओं में जमने देता है।
• जैसे ही तंतु कठोर होते हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और और अधिक बारीकता और अभिविन्यास के लिए खींचा जाता है या फिर आगे की प्रक्रिया जैसे टेक्सचुराइजेशन के अधीन किया जाता है ताकि इसकी खिंचाव और/या आयतन विशेषताओं में सुधार हो सके।

चित्र 2: स्पिनरेट

निर्मित रेशों के प्रकार

(a) पुनर्जनित सेल्यूलोसिक रेशे: रेयॉन-क्यूप्रामोनियम, विस्कोस, हाई-वेट-मॉड्यूलस

(b) संशोधित सेल्यूलोसिक: एसीटेट-सेकेंडरी एसीटेट, ट्राइएसीटेट

(c) प्रोटीन रेशे: एज़लॉन

(d) नॉन-सेल्यूलोसिक (संश्लेषित) रेशे

(i) नायलॉन

(ii) पॉलिएस्टर – टेरिलीन, टेरीन

(iii) एक्रिलिक – ऑर्लॉन, कैश्मिलॉन

(iv) मोडैक्रिलिक

(v) स्पैन्डेक्स

(vi) रबड़

(e) खनिज रेशे

(i) काँच – फाइबरग्लास

(ii) धातु – ल्यूरेक्स

5.4 सूत

रेशों के रूप में वस्त्र सामग्री को उपभोक्ता उत्पादों के लिए सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता, सिवाय शल्य चिकित्सा रूई, तकिये, रजाई, गद्दे और तकियों की स्टफिंग जैसे उत्पादों के। हमारे चारों ओर जो कपड़ा दिखता है, उसमें रेशों को एक सतत धागे में बदलना पड़ता है। यद्यपि कुछ कपड़े जैसे फ़ेल्ट या नॉन-वोवन सीधे रेशों से बनते हैं, अधिकांश स्थितियों में रेशों को एक मध्यवर्ती चरण ‘सूत’ तक प्रक्रमित किया जाता है।

सूत को वस्तु रेशों, फिलामेंट्स या सामग्री का एक सतत धागा परिभाषित किया जा सकता है जो बुनाई, बुनाई या किसी अन्य प्रकार से एक वस्त्र कपड़ा बनाने के लिए उपयुक्त हो।

सूत प्रक्रमन

प्राकृतिक स्टेपल रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहा जाता है, यद्यपि स्पिनिंग प्रक्रमन का अंतिम चरण है।

पहले कुंवारी युवतियाँ अपनी फुर्तीली उँगलियों के कारण बेहद बारीक सूत कातने का कार्य करती थीं। ‘स्पिन्स्टर’ शब्द की उत्पत्ति इसी सन्दर्भ में अविवाहित महिलाओं के लिए हुई थी।

सूत प्रक्रमन, अर्थात् रेशे को सूत में बदलना, कई चरणों को सम्मिलित करता है।

आइए उन्हें एक-एक करके देखें।

(i) सफाई: प्राकृतिक रेशों में आमतौर पर अतिरिक्त अशुद्धियाँ होती हैं, जो उनके स्रोत पर निर्भर करती हैं, जैसे कपास में बीज या पत्तीदार पदार्थ, ऊन में टहनियाँ और सुइंट। इन्हें हटाया जाता है, रेशों को छाँटा जाता है और लैप्स में परिवर्तित किया जाता है (ढीले रेशों की लुढ़की हुई चादरें)।

(ii) स्लीवर बनाना: लैप्स को खोला जाता है और सीधा करने की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है जो कार्डिंग और कॉम्बिंग हैं। यह प्रक्रिया आपके बालों को कंघी करने और ब्रश करने जैसी है। कार्डिंग रेशों को उलझन से मुक्त करती है और उन्हें एक-दूसरे के समानांतर सीधा करती है। बारीक कपड़ों के लिए लैप्स को कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया बारीक अशुद्धियों और छोटे रेशों को भी हटा देती है। फिर लैप को एक फनल आकार के उपकरण से गुजारा जाता है जो इसे स्लीवर में बदलने में मदद करता है। स्लीवर ढीले रेशों का रस्सी जैसा ढेर होता है, जिसका व्यास $2-4 \mathrm{cms}$ होता है।

(iii) पतला करना, खींचना और मोड़ना: अब जब रेशों को एक सतत डोरी में बदल दिया गया है, इसे आवश्यक आकार में लाया जाना चाहिए। इसे पतलीकरण कहा जाता है। एकसमानता के लिए कई स्लीवरों को मिलाया जाता है। स्लीवरों को धीरे-धीरे खींचा जाता है ताकि वे लंबे और बारीक हो जाएँ। यदि मिश्रित यार्न की आवश्यकता हो (जैसे कॉट्सवोल—कपास और ऊन) तो इस चरण में विभिन्न रेशों के स्लीवरों को मिलाया जाता है। परिणामी स्लीवर मूल स्लीवर के समान ही आकार का होता है।

ड्रॉइंग के बाद स्लीवर को रोविंग मशीन पर ले जाया जाता है जहाँ इसे और पतला किया जाता है जब तक कि यह अपने मूल व्यास का $\frac{1}{4}-\frac{1}{8}$ न रह जाए। इसे रेशों को एक साथ बाँधे रखने के लिए थोड़ा-सा ट्विस्ट दिया जाता है। अगला चरण स्पिनिंग है। यहाँ धागे को अंतिम रूप यार्न के रूप में दिया जाता है। इसे आवश्यक बारीकाई तक खींचा जाता है और इच्छित मात्रा में ट्विस्ट देकर कोन पर लपेटा जाता है।

चित्र 3: कॉटन स्पिनिंग

सभी निर्मित रेशे पहले फिलामेंट के रूप में बनाए जाते हैं। यार्न एक एकल फिलामेंट से बना हो सकता है या बहु-फिलामेंट यार्न हो सकता है जब कई व्यक्तिगत फिलामेंट्स को एक साथ लेकर एक के रूप में ट्विस्ट किया जाता है। यह भी संभव है कि फिलामेंट को स्टेपल लंबाई के रेशों में काटा जाए। इन्हें फिर प्राकृतिक रेशों की तरह स्पिनिंग प्रक्रिया के अधीन किया जाता है और इन्हें स्पन यार्न कहा जाता है। स्टेपल लंबाई के रेशे तब आवश्यक होते हैं जब मिश्रित कपड़ा/ब्लेंड जैसे ‘टेरिकॉट’ (टेरिन और कॉटन) या ‘टेरीवूल’ (टेरिन और ऊन) या ‘पॉलिकॉट’ (रेऑन और कॉटन) की आवश्यकता हो।

यार्न शब्दावली

(क) यार्न संख्या: आपने सूत्र रीलों की लेबल पर 20, 30, 40 आदि संख्याएँ देखी होंगी। यदि आप ध्यान से देखें और धागों की बारीकी की तुलना करें, तो पाएँगे कि जितनी संख्या अधिक, धागा उतना ही पतला होता है। रेशे के वज़न और उससे निकाली गई यार्न की लंबाई के बीच एक निश्चित संबंध होता है, जिसे यार्न संख्या कहा जाता है और यह यार्न की बारीकी का संकेत देती है।

(ख) यार्न ट्विस्ट: जब रेशों को यार्न में बदला जाता है, तो उन्हें जोड़ने के लिए ट्विस्ट (मोड़) दिया जाता है, जिसे t.p.i. (twist per inch) के रूप में दर्शाया जाता है। ढीले ट्विस्ट वाली यार्न नरम और चमकदार होती हैं, जबकि कसकर मुड़ी यार्न रिज बनाती है, जैसे जींस के डेनिम कपड़े में दिखता है।

(ग) यार्न और धागा: यार्न और धागा मूलतः एक ही होते हैं। यार्न शब्द आमतौर पर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होता है, जबकि धागा वह उत्पाद है जो कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है।

5.5 कपड़ा उत्पादन

बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। कपड़ों में विविधता मूलतः रेशे के प्रकार (जैसे सूती, ऊनी) या अभी आपने जिस यार्न के प्रकार के बारे में पढ़ा, उसके कारण होती है। जब आप कपड़ों को देखें, तो आप उनकी संरचना में भी अंतर कर सकते हैं।

अब हम चर्चा करेंगे कि ये कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। अधिकांश कपड़े यार्न से बनाए जाते हैं। हालाँकि, कुछ कपड़े सीधे रेशों से भी बनाए जा सकते हैं।

दो मुख्य प्रकार के वस्त्र होते हैं जो सीधे रेशों से बनाए जाते हैं—फ़ेल्ट और नॉन-वोवन या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक। ये वस्त्र रेशों को (कार्डिंग और कॉम्बिंग के बाद) चटाई के रूप में रखकर और फिर उनके बीच चिपकाने (आसंजन) से बनाए जाते हैं। यह चटाई न केवल आवश्यक मोटाई की बनाई जा सकती है, बल्कि किसी भी आकार की भी हो सकती है।

गतिविधि 2

अपनी कमीज या ड्रेस, पैंट/जींस, तौलिया, मोज़े, जूते की लेस, फर्श ढकने वाले फ़ेल्ट (नमदे) और कालीनों की सामग्री की संरचना के बीच अंतर को देखने और नोट करने का प्रयास करें।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अधिकांश वस्त्र निर्माणों के लिए मध्यवर्ती यार्न चरण की आवश्यकता होती है। वस्त्र निर्माण की मुख्य विधियाँ बुनाई और बुनाई (निटिंग) हैं और कुछ हद तक ब्रेडिंग और गाँठ लगाना।

बुनाई

बुनाई वस्त्र कला का सबसे पुराना रूप है, जिसका उपयोग मूल रूप से चटाई और टोकरियाँ बनाने के लिए किया जाता था। एक बुना हुआ कपड़ा दो सेट के धागों से बना होता है जो एक-दूसरे के साथ समकोण पर आपस में गुंथे होते हैं, ताकि एक संक्षिप्त संरचना बन सके। यह लूम नामक मशीनों पर किया जाता है। एक सेट धागे लूम पर फिट किए जाते हैं, जो बुनने वाले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करते हैं। इन्हें वार्प धागे कहा जाता है। लूम इन धागों को एक निश्चित तनाव और समान अंतराल पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा धागा, जो फिलिंग धागा है, तब कपड़ा बनाने के लिए गुंथा जाता है। सबसे सरल गुंथाई तब होती है जब फिलिंग धागा एक पंक्ति में एक वार्प धागे के ऊपर और नीचे बारी-बारी से चलता है और दूसरी पंक्ति में इस प्रक्रिया को उलट देता है। फिलिंग धागे को निर्धारित क्रम में विभिन्न संख्या के वार्प धागों के ऊपर और नीचे से गुजारकर विभिन्न डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। लूम से जुड़े डॉबी या जैक्वार्ड जैसे अटैचमेंट आकृति युक्त डिज़ाइन बनाने में मदद कर सकते हैं। ये डिज़ाइन तब और स्पष्ट हो जाते हैं जब वार्प और फिलिंग के लिए विभिन्न रंगों के धागे उपयोग किए जाते हैं। कुछ डिज़ाइन एक अतिरिक्त धागे का उपयोग करते हैं जो वार्प या फिलिंग धागों के समानांतर चल सकता है। इसे बुनाई के दौरान लूप के रूप में ऊपर रखा जा सकता है, जिसे बाद में काटा नहीं जाता या काट दिया जाता है। इससे बनावट ऐसी होती है जैसी तौलियों में दिखती है (अनकट) या वेल्वेट और कॉर्डरॉय में (कटी हुई)।

बुने हुए कपड़े में धागों की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। वार्प धागे लंबाई के अनुदान ग्रेन या सेल्वेज के साथ चलते हैं। फिलिंग धागे चौड़ाई के अनुदान ग्रेन या वेफ्ट के साथ चलते हैं। इस प्रकार बुने हुए कपड़े में लंबाई और चौड़ाई को सेल्वेज और वेफ्ट कहा जाता है। जब आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें दो कटे हुए किनारे और दो बंधे हुए किनारे होते हैं। बंधे हुए किनारे सेल्वेज होते हैं। कपड़ा सेल्वेज के साथ सबसे मजबूत होता है।

बुनाई

बुनाई कम से कम एक सेट के धागों की आपस में लूप बनाने की प्रक्रिया है। इसे हाथ से दो सुईयों के सेट से समतल कपड़े के लिए या चार सुईयों के सेट से गोलाकार कपड़े के लिए किया जा सकता है। बुनाई मशीनों पर भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में बुनाई की सुई या मशीन बेड के साथ लूपों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रत्येक अगली पंक्ति पहली पंक्ति के लूपों के साथ आपस में लूप बनाकर बनाई जाती है। धागे की गति सामग्री की चौड़ाई के अनुदान होती है और इसलिए इसे फिलिंग या वेफ्ट बुनाई कहा जाता है। बुनाई की यह विधि उन वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें निर्माण के दौरान आकार दिया जा सकता है।

औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त बुनाई मशीनें बुनाई की तरह ही लूम की तरह होती हैं। इनमें एक सेट धागे (वार्प धागों की तरह) मशीन पर लगाए जाते हैं। पास-पास के धागों से इंटरलूपिंग होती है। इसे वार्प निटिंग कहा जाता है। यह सामग्री की लगातार लंबाई उत्पन्न कर सकती है, जिसे वेफ्ट निटेड फैब्रिक के विपरीत काटा और सिला जा सकता है।

चित्र 4: वेफ्ट निटिंग

चित्र 5: वार्प निटिंग

निटेड फैब्रिक तेजी से बनाए जा सकते हैं। लूपों की व्यवस्था के कारण इनमें अधिक लचीलापन होता है, इसलिए ये वेस्ट, अंडरवियर, मोजे आदि जैसे फिटेड वस्त्रों के लिए उपयुक्त हैं। ये छिद्रयुक्त होते हैं और हवा की मुक्त परिसंचरण की अनुमति देते हैं, आरामदायक होते हैं और गति की स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए ये खेलों के वस्त्रों के लिए आदर्श हैं।

ब्रेडिंग

ब्रेडेड फैब्रिक में तिरछा सतह प्रभाव होता है और इन्हें तीन या अधिक धागों को ब्रेड करके बनाया जाता है जो एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं और आपस में गूंथने से पहले समानांतर होते हैं। ब्रेड जूते के फीते, रस्सी, तारों के इन्सुलेशन और ट्रिमिंग्स जैसी वस्तुओं में दिखते हैं।

जाल

जाल खुले जाल वाले फैब्रिक होते हैं जिनमें धागों के बीच बड़े ज्यामितीय छिद्र होते हैं। इन्हें हाथ से या मशीन से धागों को गांठ लगाकर बनाया जाता है।

लेस

लेस एक ओपनवर्क फैब्रिक है जिसमें धागों का एक जाल होता है जिसे जटिल डिज़ाइनों में बनाया गया है। यह धागों को मोड़ने, इंटरलूपिंग और गाँठ लगाने सहित कई प्रक्रियाओं के संयोजन का उत्पाद है।

5.6 टेक्सटाइल फिनिशिंग

यदि आप फैब्रिक को लूम से बाहर आते हुए देखें तो आप उसे बाज़ार में देखे गए सामग्री के रूप में पहचान नहीं पाएँगे। बाज़ार में उपलब्ध सभी फैब्रिक्स को एक या अधिक फिनिशिंग ट्रीटमेंट दिए गए हैं, और सफेद रंग को छोड़कर, उनमें किसी न किसी रूप में रंग जोड़ा गया है।

फिनिश फैब्रिक पर कोई भी ट्रीटमेंट है जो उसकी उपस्थिति, उसकी बनावट या उसके व्यवहार को किसी विशिष्ट उपयोग के लिए बदल सकता है। फिनिश जिन्हें बिल्कुल आवश्यक माना जाता है, उन्हें ‘रूटीन’ कहा जाता है। फिनिश टिकाऊ हो सकते हैं (धोने या ड्राईक्लीनिंग पर नहीं निकलते) जैसे डाईंग, या नवीनीकरण योग्य (धोने पर निकल जाते हैं इसलिए बार-बार लगाने पड़ते हैं) जैसे स्टार्चिंग या ब्लूइंग। उनके कार्यों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फिनिश इस प्रकार हैं:

• उपस्थिति बदलना : सफाई (स्काउरिंग, ब्लीचिंग), सीधा और चिकना करना (कैलेंडरिंग और टेंटरिंग)
• बनावट बदलना : स्टार्चिंग या साइज़िंग, विशेष कैलेंडरिंग
• व्यवहार बदलना : वॉश एंड वियर, परमानेंट प्रेस, वॉटर रिपेलेंट या वॉटर प्रूफ, मॉथप्रूफ, फ्लेम रिटार्डेंट या फायर प्रूफ, एंटीश्रिंक (सैनफोराइज़ेशन)।

गतिविधि 3

फैब्रिक्स के पाँच लेबल इकट्ठा करें। उनकी जानकारी को आपने अभी पढ़ी हुई बातों से मिलाएँ।

(क) रंग से फिनिशिंग: वस्त्र का चयन करते समय रंग अक्सर सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, चाहे वह परिधान के लिए हो या घरेलू उपयोग के लिए। ऐसे पदार्थ जो वस्त्र में रंग जोड़ सकें इस प्रकार कि वह आसानी से न धुल जाए, रंग (dyes) कहलाते हैं। रंगाई की विधि रेशे और रंग के रासायनिक स्वभु पर तथा वांछित प्रभाव के प्रकार पर निर्भर करती है। रंग लगाना निम्न चरणों में किया जा सकता है:

• रेशे के चरण पर - विभिन्न रंगों की सूत या डिज़ाइन वाले फ़ेल्ट के लिए।
• सूत के चरण पर - बुने हुए चेक, धारियों या अन्य बुने हुए पैटर्न के लिए।
• वस्त्र के चरण पर - ठोस रंग के लिए सबसे सामान्य विधि, साथ ही बाटिक और टाई-एंड-डाई तथा प्रिंटिंग जैसी डिज़ाइन रंगाई के लिए।

(ख) प्रिंटिंग: यह रंगाई का एक अधिक उन्नत या विशिष्ट रूप है। इसमें रंग को सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप से लगाया जाता है जो डिज़ाइन की निर्धारित सीमाओं तक सीमित रहता है। प्रिंटिंग विशेष उपकरणों का उपयोग करती है जो रंग को केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों तक स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार, यह वस्त्र पर कई विभिन्न रंगों को लगाने की अनुमति देता है। प्रिंटिंग हाथ के उपकरणों जैसे ब्लॉक, स्टेंसिल या स्क्रीन से तथा औद्योगिक स्तर पर रोलर प्रिंटिंग या स्वचालित स्क्रीन प्रिंटिंग द्वारा की जा सकती है।

5.7 कुछ महत्वपूर्ण रेशे

कपास

कपड़ा पहनने और घरेलू वस्त्रों के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाला रेशा कपास है। भारत वह पहला देश है जहाँ कपास की खेती और उपयोग शुरू हुआ, और आज भी यह सबसे बड़े कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। कपास के रेशे कपास के पौधे के बीज के फल से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक बीज पर बड़ी संख्या में बाल जुड़े होते हैं। जब बीज पक जाते हैं तो फल फट जाता है। बीजों को रेशों से ‘जिनिंग’ नामक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है और बड़ी गठ्ठियों (बेल्स) के रूप में स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है।

गुणधर्म

• कपास एक प्राकृतिक सेल्यूलोसिक, स्टेपल रेशा है। यह सबसे छोटा रेशा है जिसकी लम्बाई 1 सेमी से 5 सेमी तक भिन्न होती है, इसलिए इससे बनी सूत या वस्त्र मैट दिखते हैं और छूने पर थोड़े खुरदरे लगते हैं। यह अधिकांश अन्य रेशों की तुलना में भारी होता है।
• कपास नमी को अच्छी तरह सोखता है और आसानी से सूख भी जाता है। इसलिए यह गर्मियों के उपयोग के लिए आरामदायक है।
• यह सभी प्रकार के भार, बारीकता, संरचना और फिनिश वाले वस्त्रों में उपलब्ध है। मलमल, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्गक्लॉथ (लता), केसमेंट, डेनिम, शीटिंग सामग्री और फर्निशिंग सामग्री बाज़ार में मिलने वाले कुछ कपास वस्त्र हैं।

लिनन

लिनन एक बास्ट रेशा है जो सन (फ्लैक्स) पौधे की तनों से प्राप्त होता है। बास्ट शब्द का अर्थ है छाल के अंदर का मांसल भाग। रेशे प्राप्त करने के लिए तनों को लम्बे समय तक पानी में भिगोकर नरम भागों को सड़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को ‘रेटिंग’ कहा जाता है। रेटिंग के बाद लकड़ी जैसे भागों को अलग किया जाता है और लिनन रेशे इकट्ठे करके स्पिनिंग के लिए भेजे जाते हैं।

गुणधर्म

• लिनन भी एक सेल्युलोसिक रेशा है, इसलिए इसके कई गुण कपास के समान होते हैं।
• यह रेशा कपास से लंबा और पतला होता है, इसलिए बनी यार्न मजबूत और अधिक चमकदार होती है।
• कपास की तरह लिनन भी नमी को आसानी से सोख लेता है और इसलिए आरामदायक होता है। हालांकि, यह रंगों को इतनी आसानी से नहीं सोखता और इसलिए रंग उतने चटख नहीं होते।

फ्लैक्स पौधे की खेती दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा इसे प्रोसेस करने में अधिक समय लगता है, इसलिए लिनन का उपयोग कपास की तुलना में कम होता है।

जूट और हेम्प भी लिनन की तरह बास्ट रेशे हैं। ये मोटे रेशे होते हैं और इनमें अच्छी लचीलापन नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग रस्सियां, गनी बैग और अन्य ऐसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है।

ऊन

ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त किया जाता है। इसे बकरी, खरगोश और ऊंट जैसे अन्य जानवरों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इन रेशों को विशेष बाल रेशे कहा जाता है। भेड़ों की विभिन्न नस्लें विभिन्न प्रकार के बाल प्रदान करती हैं। कुछ नस्लें केवल उच्च गुणवत्ता वाले रेशों के उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। जानवरों से बालों को हटाने की प्रक्रिया shearing कहलाती है। यह वर्ष में एक या दो बार जलवायु परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। shearing के दौरान बालों को एक ही टुकड़े में रखने का प्रयास किया जाता है, जिसे fleece कहा जाता है। इससे रेशों को छांटना आसान हो जाता है क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों के बाल लंबाई और बारीकता में भिन्न होते हैं। छंटाई के बाद, रेशों को गंदगी, चर्बी और सूखे पसीने से छुटकारा पाने के लिए scoured किया जाता है। इसके बाद carbonisation किया जाता है जिससे उलझी हुई सब्जी पदार्थ जैसे पत्तियाँ और टहनियाँ हट जाती हैं। तत्पश्चात, रेशों को spinning के लिए भेजा जाता है।

गुण

• ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशों की लंबाई $4 \mathrm{सेमी}$ से $40 \mathrm{सेमी}$ तक भिन्न होती है और यह भेड़ की नस्ल और जानवर के शरीर के भाग के अनुसार मोटा या पतला हो सकता है। इसकी एक प्राकृतिक crimp या अंतर्निहित लहरापन होता है जो लोच और खिंचाव के गुणों के लिए उत्तरदायी है।
• अन्य रेशों की तुलना में ऊन की ताकत कम होती है लेकिन इसमें अच्छा resilience और लोचपूर्ण पुनर्प्राप्ति होती है।
• ऊन की सतह पर स्केल होते हैं जो पानी को विकर्षित करते हैं। हालांकि, यह बड़ी मात्रा में पानी को अवशोषित कर सकता है लेकिन सतह पर गीला नहीं लगता। यह क्षमता आर्द्र और ठंडे वातावरण में इसकी आरामदायकता के लिए उत्तरदायी है।

ऊन का उपयोग कपास, रेयॉन और पॉलिएस्टर के साथ मिश्रण के रूप में भी किया जाता है, जिससे इसकी देखभाल और रखरखाव संबंधी गुणों में सुधार होता है।

रेशम

रेशम एक प्राकृतिक फिलामेंट तंतु है जो रेशम के कीड़ों के स्राव द्वारा उत्पादित होता है। यदि रेशम नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है (खेती या मुलबेरी रेशम), तो यह चिकना होता है और लंबे तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे एक चिकना, बारीक और चमकीला कपड़ा बनता है। यदि रेशम जंगली या प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्पादित किया जाता है, तो परिणामी रेशम मोटा, मजबूत और छोटी लंबाई का होता है, जिससे एक मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत कपड़ा बनता है (जैसे टसर रेशम)। अच्छी गुणवत्ता के रेशम के उत्पादन के लिए, रेशम के कीड़ों की खेती को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। एक फिलामेंट तंतु होने के कारण रेशम को स्पिनिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून से सावधानीपूर्वक रील करना होता है। यार्न कई फिलामेंट्स को एक साथ मोड़कर बनाए जाते हैं। यदि फिलामेंट्स टूट जाते हैं या जब कीड़े कोकून को तोड़ देते हैं, तो टूटे हुए फिलामेंट्स को सूती की तरह स्पिनिंग के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, और इसे स्पन रेशम कहा जाता है।

ऐसा माना जाता है कि रेशम की खोज एक दुर्घटना से हुई थी जब एक कीड़े के कोकून एक चीनी राजकुमारी की चाय के कप में गिर गया। उसने इसे बाहर निकाला और पाया कि वह कोकून से एक लंबा निरंतर फिलामेंट बाहर खींच सकती है। चीनियों ने रेशम बनाने की कला को लगभग 2000 वर्षों तक एक रहस्य बनाए रखा — जब तक कि लगभग 500 ईस्वी तक यह रहस्य नहीं खुला।

गुण

• रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है और रेशम का प्राकृतिक रंग सफेद से क्रीम रंग तक होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम की तंतु बहुत लंबी, पतली, चिकनी और अपेक्षाकृत अधिक चमक या चिकनाहट वाली होती हैं। इसमें एक प्राकृतिक गोंद होता है जो रेशम को एक कुरकुरा बनावट देता है।
• रेशम कपड़ा बनाने में प्रयोग होने वाले मजबूत रेशों में से एक है। इसमें अच्छी लोचदार वसूली और मध्यम विस्तार होता है।

रेयॉन

यह एक निर्मित सेल्युलोसिक रेशा है। सेल्युलोसिक इसलिए क्योंकि यह लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है और निर्मित इसलिए क्योंकि इस लकड़ी के गूदे को रसायनों के साथ उपचारित किया जाता है और फिर रेशों में पुनर्जनित किया जाता है।

गुण

• चूंकि रेयॉन एक निर्मित रेशा है, इसलिए इसका आकार और आकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका व्यास समान होता है और यह साफ और चमकदार होता है।
• रेयॉन एक सेल्युलोसिक रेशा होने के कारण इसमें सूती जैसे अधिकांश गुण होते हैं। लेकिन इसकी ताकत और स्थायित्व कम होती है।

रेयॉन और निर्मित सेल्युलोसिक रेशों का मुख्य लाभ यह है कि इन्हें अपशिष्ट सामग्री से पुनः प्रक्रमित किया जा सकता है और इनकी उपस्थिति रेशम जैसी होती है।

नायलॉन

नायलॉन पहला सच्चा संश्लेषित रेशा था (पूरी तरह से रसायनों से निर्मित) जिसे निर्मित किया गया। इसे पहली बार टूथब्रश के ब्रिसल्स के रूप में पेश किया गया। 1940 में, नायलॉन से बने पहले कपड़े मोजे और स्टॉकिंग थे जो बहुत सफल रहे। इसके बाद, इसे सभी प्रकार के कपड़ों के लिए प्रयोग किया गया। इसने अन्य संश्लेषित रेशों के लिए भी प्रेरणा प्रदान की जो बाद में आए।

गुण

• नायलॉन के तंतु आमतौर पर चिकने और चमकदार होते हैं, जिनका व्यास एकसमान होता है।
• नायलॉन में बहुत अच्छी ताकत और घर्षण प्रतिरोध होता है। इसका घर्षण प्रतिरोध इसे ब्रश, कालीन आदि में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।
• नायलॉन एक अत्यधिक लचीला तंतु है। बहुत पतले और पारदर्शी तंतु ‘एक ही आकार’ के वस्त्रों जैसे स्टॉकिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
• नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है जो परिधान, मोजे, अंतःवस्त्र, स्विमसूट, दस्ताने, जाल, साड़ी आदि में प्रयोग होता है। यह हॉजरी और लैंजरी के निर्माण में एक प्रमुख तंतु है। बाहरी परिधानों के लिए इसे अन्य तंतुओं के साथ मिलाया जा सकता है।

पॉलिएस्टर

पॉलिएस्टर एक अन्य मानव-निर्मित संश्लेषित तंतु है। इसे टेरिलीन या टेरिन भी कहा जाता है।

गुण

• पॉलिएस्टर तंतु का व्यास एकसमान होता है, सतह चिकनी और छड़ जैसी दिखती है। इसे किसी भी ताकत, लंबाई और व्यास में अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है। तंतु आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकदार होता है।
• पॉलिएस्टर की नमी पुनःप्राप्ति बहुत कम होती है, अर्थात् यह आसानी से पानी नहीं सोखता। इस प्रकार, गर्म सूखी गर्मियों के महीनों में इसे पहनना बहुत आरामदायक नहीं होता।
• पॉलिएस्टर का सबसे लाभकारी गुण इसकी सिकुड़न प्रतिरोधकता है। यह रेयॉन, सूती और ऊन के साथ मिश्रण के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले तंतुओं में से एक है और कुछ हद तक कताई रेशम के साथ भी।

एक्रिलिक

यह एक अन्य संश्लेषित तंतु है। यह ऊन से इतना मिलता-जुलता है कि यहां तक कि एक विशेषज्ञ भी दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसे आमतौर पर कैशमिलॉन कहा जाता है। यह ऊन से सस्ता होता है।

गुण

सभी निर्मित रेशों की तरह, रेशे की लंबाई, व्यास और बारीकता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेशे को विभिन्न स्तरों की क्रिम्प और चमक में बनाया जा सकता है।

• एक्रिलिक बहुत मजबूत नहीं होता और इसकी मजबूती कपास के समान होती है। रेशों में उच्च विस्तार होता है और अच्छी लोचदार वसूली होती है।

एक्रिलिक ऊन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बच्चों के कपड़ों, परिधानों, कंबल और बुनाई वाले सामान में किया जाता है।

लोचदार रेशे

अब तक उल्लेखित रेशों के अलावा, कुछ कम ज्ञात रेशे भी हैं। ये लोचदार, रबर जैसे पदार्थ होते हैं और विभिन्न रूपों में उत्पादित किए जा सकते हैं। इसके प्राकृतिक रूप में रबर शामिल है और इसका संश्लेषित समकक्ष स्पैन्डेक्स या लाइक्रा है। इनका उपयोग आमतौरर पर किसी भी उपरोक्त कम लोचदार रेशों के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है।

इस अध्याय में कपड़ों के बारे में अध्ययन करने के बाद, आपको बाद में ‘बचपन’ अनुभाग के तहत कपड़ों से बने परिधानों की दुनिया से परिचित कराया जाएगा।

कपड़ों के बारे में जानना किशोरों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कपड़ों के बुद्धिमान चयन करने में सक्षम बनाता है - एक रुचि जो सभी किशोरों द्वारा साझा की जाती है। कपड़ों के अलावा, एक अन्य रुचि जो विभिन्न संदर्भों के किशोरों को जोड़ती है वह मीडिया और संचार है। आइए इन दो अंतर्संबंधित पहलुओं के बारे में अगले अध्याय मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी में और जानें।

प्रमुख शब्द

कपड़े, सूत, रेशे, वस्त्र, वस्त्र समापन, बुनाई, बुनन, कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक।

समीक्षा प्रश्न

1. रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले पाँच ऐसे सामानों के नाम बताइए जो विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हों।

2. टेक्सटाइल रेशों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? उनकी विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

3. यार्न क्या है? यार्न प्रोसेसिंग की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए।

4. कपड़ा उत्पादन में प्रयुक्त प्रक्रमों की सूची बनाइए।

5. निम्नलिखित रेशों में से प्रत्येक के तीन-तीन गुण लिखिए।

• कपास
• लिनन
• ऊन
• रेशम
• रेयॉन
• नायलॉन
• एक्रिलिक

प्रैक्टिकल 5

विषय $\hspace{0.7 cm}$ हमारे आस-पास के कपड़े

कार्य $\hspace{1 cm}$ 1. एक दिन में प्रयुक्त कपड़ों और परिधानों का अभिलेख बनाइए

$\hspace{1.7 cm}$ 2. उत्पाद के लिए कपड़ों की उपयुक्तता का विश्लेषण कीजिए

प्रैक्टिकल चलाने का तरीका: कोई एक विशेष दिन चुनिए और उस दिन भर आपके द्वारा उपयोग किए गए कपड़ों और परिधानों को अनुभव सहित नोट कीजिए। आप निम्नलिखित सारणी का उपयोग विभिन्न श्रेणियों में अभिलेख बनाने के लिए कर सकते हैं – (स्वयं के लिए और ‘आस-पास’ के लिए जैसे सारणी में दिए गए उदाहरण)।

उदा.

4-5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और अपने अवलोकनों को एकत्रित कीजिए; साथ ही स्कूल और घर में पहने गए परिधानों के लिए प्रयुक्त कपड़ों पर चर्चा कीजिए।

प्रैक्टिकल 6

विषय $\hspace{0.7 cm}$ कपड़ों की ऊष्मीय गुणधर्म और ज्वलनशीलता

कार्य $\hspace{1 cm}$ विभिन्न कपड़ों पर जलाने का परीक्षण और उसके प्रकार का विश्लेषण

गतिविधि का उद्देश्य: कपड़ों की ज्वलनशीलता लौ में और लौ के निकट आने पर कपड़ों के व्यवहार की जांच करने में मदद करेगी। यह उपभोक्ता को उपयोग के दौरान विशेष सावधानी बरतने में सहायता करेगा। यह उन कपड़ों के रेशा घटक की पहचान करने का एक तरीका भी है जो पाँच संरचना में होते हैं।

ऊष्मा विभिन्न रेशों को भिन्न-भिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। कुछ रेशे झुलस कर जलते हैं, अन्य पिघल कर और/या जलते हैं या सिकुड़ते हैं। कुछ रेशे आत्म-बुझाने वाले होते हैं, अन्य पूरी तरह अदहनशील होते हैं।

रेशों की जलने वाली विशेषताएँ

प्रयोग की विधि

1. कपड़े की एक संकरी पट्टी लें ($1 / 2 \mathrm{~cm} \times 5 \mathrm{~cm}$)

2. पट्टी को फोरसेप या चिमटे से पकड़ें और जलते हुए मोमबत्ती या स्पिरिट लैम्प की धीमी ज्वाला के पास लाकर जलाने का परीक्षण करें।

सावधानी

यह प्रयोग मोमबत्ती या स्पिरिट लैंप की बहुत धीमी लौ पर अध्यापक की देखरेख में करें।

3. विभिन्न कपड़ों के 4-5 नमूने लेकर यही प्रक्रिया दोहराएँ और प्रेक्षण दर्ज करें।